Zac Posen no va enlloc

Fa aproximadament set anys, vaig rebre per primera vegada una trucada dels productors d’un documental sobre el dissenyador Zac Posen per demanar una entrevista sobre el tema de la seva carrera. Havia cobert extensament Posen des que va fundar la seva empresa el 2001, des de la seva precipitada sortida de l'escola de disseny fins a la seva inevitable caiguda quan els diners van escassejar durant la recessió, així com la seva impressionant recuperació durant la darrera dècada que va incloure el seu paper protagonista a 'Project Runway'. La pel·lícula, el que seria el 2017, és increïblement popular Casa de Z, va ajudar a desmitificar la història d'un Next Big Thing i tot el treball que es necessita per aconseguir-ho realment en aquesta indústria increïblement competitiva.

El que passa amb els documentals és que sovint triguen una edat glacial a completar-se, i em va sorprendre no escoltar-ne cap altre cap fins pocs anys després, quan els productors van tornar a convocar una segona entrevista. Aquesta vegada les preguntes eren una mica més puntuals, vaig pensar, i semblaven convidar a una visió més escèptica sobre el futur de Posen. Quant de temps pot aguantar realment aquest noi? I recordo haver pensat llavors, com ara, que Posen no va enlloc. Des del punt de vista empresarial, potser és el dissenyador més tenaç que he conegut mai.



Per tant, hi ha moltes coses sobre l’anunci sobtat de l’1 de novembre que Posen havia tancat la seva etiqueta i acomiadat tota la plantilla de 60 persones que no tenen sentit, però sospito que el raonament té molt més a veure amb la importància decreixent de la moda a la cultura i els negocis que no pas amb qualsevol deficiència del dissenyador. Donat el to de renúncia a la seva declaració -Posen va atribuir la decisió al consell d'administració de la companyia després 'd'una revisió estratègica i financera integral dels negocis' -, és difícil no imaginar-se que simplement estava esgotat per les exigències de mantenir les portes obertes.



Zac Posen i Sarah Jessica Parker Ampliació de la imatge Monica Schipper / Getty Images

Quan gairebé va perdre el control de l'empresa el 2009, el talentós i ocasionalment insufrible guàrdia de la moda dels anys 2000 es va convertir en un artesà humil i treballador que, amb gràcia, va dir que sí a totes les peticions. Posen va dissenyar 14 col·leccions cada any per a la seva etiqueta de signatura, per a ZAC Zac Posen i per a Brooks Brothers. Va dissenyar innombrables vestits de catifa vermella personalitzats per a celebritats i uniformes per als 60.000 empleats de Delta Airlines, va produir un llibre de cuina i va continuar apareixent a 'Project Runway' fins al 2018. Sempre apareixia a temps, sovint amb un vestit complet del seu propi disseny , i dirigia el seu negoci d'una manera que, almenys des de l'exterior, semblava ser més estratègica que la majoria. Posen va donar la benvinguda als patrocinadors per compensar els costos dels seus espectacles i, quan aquestes oportunitats es van esgotar, es va allunyar del caos de les passarel·les i va presentar la seva roba en un model a la seva sala d'exposició, reclutant escrupolosament amics com Anna i Pat Cleveland per generar buzz .

Sempre he pensat en Posen com un intel·ligent home de negocis i un astut observador d’una indústria en constant evolució, a més de ser un dissenyador dotat. És estrany veure algú tan instintivament reconèixer com operar a la indústria, o almenys crear la percepció que seria una cosa important. Quan va començar el 2001, formava part d’una onada de dissenyadors extremadament joves que van aprofitar la necessitat de sang fresca de la indústria en un moment en què Internet trencava les barreres tradicionals d’entrada (és a dir, la premsa de moda). Però va tenir cura de posicionar-se fins i tot llavors com a més substancial que els seus companys mullats darrere de les orelles, construint una marca recolzada per partidaris de rellevància social en un moment en què una nova generació de consumidors s’obsessionava amb la moda. Sean Combs es va convertir en un primer inversor, seguit de Ron Burkle, de la signatura d’inversions Yucaipa Cos. De vegades, tot semblava una mica important, però es necessita un bon grau d’exhibició i actitud per sobreviure a la moda durant molt de temps.



'M'encanta un espectacle, però el veia com un comentari social', em va dir una vegada Posen. 'Crec que el meu nivell de sofisticació era una mica superior al de la majoria de la gent. Vaig veure una abstracció de tot el frenesí mediàtic. Però al cap i a la fi, crec que això és tot el que sentia la gent i que realment no miraven la roba '.

Zac Posen i Naomi Campbell Ampliació de la imatge Passejades / Getty Images

Tot i que Yucaipa seguia sent un inversor, Posen va ser capaç de mantenir aquest sentit d’autoritat com a dissenyador de luxe de gamma alta, tot i que es necessitava més del seu temps per a projectes que impulsessin publicitat o vendes. I sens dubte va ser persistent, seguint temporada rere temporada per assegurar-se que la seva roba fos vista per destacats minoristes i editors, fins i tot quan no formaven part del glamour del sistema de pista. Al cap d’un temps, a mesura que les prioritats dels consumidors van passar de la imatge a l’accés, tot va començar a semblar força esgotador. La pregunta que tenia per Posen no era quant de temps podia aguantar, però per què volia? Realment valia la pena totes aquestes hores de dedicació per formar part de la gran il·lusió de la moda?

Cada cop més, crec que la resposta per a molts dissenyadors de substàncies és que no, i que s’aconsegueix un veritable càlcul a una indústria que només ha començat a lluitar amb les implicacions de grans canvis com el tancament de Posen, la venda d’incendis de Barneys New York ( un dels primers clients de Posen, no per casualitat), i la fallida de Forever 21. Respondent a qüestions de sostenibilitat i canvi climàtic, alguns consumidors compren menys o s’allunyen de la moda. Altres estan perplexos per la transformació de la roba de carrer en articles de luxe, ja que moltes botigues de dissenyadors ara contenen principalment dessuadores i sabatilles esportives de quatre figures. I gairebé ningú a la indústria argumentaria que l’actual sistema de passarel·les de col·leccions bianuals ha evolucionat de manera que serveix de manera efectiva a tots els seus públics (premsa, minoristes, clients).



Per descomptat, aquest abatiment pot conduir a idees més brillants i a noves formes de crear moda que canviaran les coses a millor. Un exemple interessant és la nova associació formada entre Richemont i Alber Elbaz, l’antic dissenyador de Lanvin, les queixes de la indústria van incloure tot això. En lloc de dissenyar col·leccions en el format tradicional, Elbaz diu que els seus plans no estan definits i estan 'basats en projectes', o almenys això és tot el que diu ara per ara. La nova línia de Stefano Pilati, Random Identities, també busca subvertir les antigues regles amb un concepte sense gènere i sense estacions.

matthias schoenaerts nu

La meva intenció és que Posen i altres, trobaran un camí similar per al futur, un cop els dissenyadors acceptin el fet que no té sentit produir roba per a un públic que no els agrada. Pot ser un moment de reducció. Però, tot i que sens dubte fa mal tancar un negoci, difícilment s’ha de percebre com un fracàs.