Tothom vol utilitzar productes de bellesa nets, però algú sap què significa realment 'netejar'?

Fa un parell d'anys, vaig desenvolupar angioedema després del meu tercer intent fallit de control hormonal de la natalitat. Els meus ulls es van inflar durant setmanes, bloquejant el meu camp visual. En aquell moment, sospitós d’alterar les hormones, vaig decidir deixar intacta la composició natural del meu cos. Però és difícil fer-ho amb tants productes químics que alteren el sistema endocrí (EDC) que s’amaguen als nostres productes de bellesa quotidians, com ara parabens, ftalats, formaldehid i talc.

En un esforç per reduir la meva exposició a EDC i altres productes químics tòxics, l'any passat vaig començar a dedicar-me a la bellesa neta. Al meu parer, i aquest és diferent entre els experts i les marques, hi va haver investigacions més que suficients sobre ingredients com parabens, formaldehid i ftalats per justificar algunes alternatives.

L’únic problema? Vaig descobrir que no hi havia una definició comuna de quins ingredients es consideraven 'nets'. De fet, les úniques definicions que hi ha semblen originar-se de les pròpies marques i canvien en funció de amb qui parleu (o, hauria de dir, de comprar).



Per què no hi ha una definició estàndard de neta?

Els ingredients cosmètics es debaten molt als Estats Units, on la FDA ha prohibit només 11 additius als nostres productes cosmètics. I no hi ha hagut canvis significatius a la regulació cosmètica nord-americana des de 1938. 'Amb l'excepció dels additius de color, els cosmètics poden contenir qualsevol ingredient, sempre que no causin que el producte sigui insegur, adulterat o mal marcat de cap manera'. Monique Richards, portaveu de la FDA, explica En estil.

Si això sembla bastant salvatge tenint en compte fins a quin punt la tecnologia i la ciència han avançat en més de 80 anys, no esteu sols. Els investigadors i els científics han teoritzat que alguns d’aquests productes químics gaudeixen de causar estralls al cos, i estem analitzant les cremes amb aquests disruptors. Els EDC poden actuar com l'hormona tiroïdal, la testosterona i molt més, causant efectes sobre la salut aigües avall, incloent canvis neurològics, baix pes al naixement, problemes reproductius i certs tipus de càncer, diu la doctora Tania Dempsey, especialista en medicina integrativa a la ciutat de Nova York. Ingredients com BHA, BHT i microperles de plàstic també poden acabar a les nostres vies fluvials contaminants i perjudicar els organismes aquàtics, entre altres qüestions mediambientals, de manera que hi ha una altra pregunta sobre qui diu què és 'net'.

Amb tan poca regulació cosmètica, les marques de bellesa 'netes' han intervingut allà on el govern ha mancat. El fundador de Beautycounter, Gregg Renfrew, va llançar la seva marca després d’intentar canviar els seus cosmètics a opcions més segures i sostenibles i no va poder trobar productes sense ingredients qüestionables. 'Vaig sentir que es demanava a la gent que comprometés la seva salut en nom de la bellesa', explica En estil. Ella ha declarat davant del Congrés, més recentment a finals del 2019, demanant una supervisió més gran sobre quins additius es permet introduir als seus productes als productes. De fet, fa viatges regulars al Capitol Hill des del 2013, pressionant per millorar la regulació.

Dia de la Terra de Bellesa Neta Ampliació de la imatge truebotanicals / Instagram

No és l’única que té una lluita personal per una bellesa més neta. Hillary Peterson, fundadora de True Botanicals, va rebre un diagnòstic de càncer de tiroide als 32 anys i només va conèixer el potencial dels EDC en els seus productes cosmètics després. Quan al padrastre de Tata Harper se li va diagnosticar un càncer, diu que va començar a analitzar tots els productes que es posava i al cos. La segona filla del fundador de Saint Jane Beauty, Casey Georgeson, va néixer 'greument infraponderada', que diversos estudis han relacionat amb l'exposició a EDC a l'úter. Quan va començar la seva línia, explica En estil, net era 'innegociable'.

Antic executiu d'Estée Lauder, el fundador de Saie, Laney Crowell, va ser testimoni del lent que va passar la innovació a les empreses de cosmètica convencionals en general. Quan el maquillatge net se sentia lluny, va fundar Saie en un intent de moure’s més ràpidament. Europa, per exemple, ha aconseguit incloure a la llista negra 1.300 ingredients químics utilitzats en cosmètics (parabens, triclosan, formaldehid, talc, quitrà de carbó, etc.) i la majoria de marques de bellesa netes observen que almenys compleixen aquests estàndards.

Però 'verd' i 'net' no tenen 'cap significat reglamentari de la FDA' als Estats Units, segons Richards. Llavors, què és exactament 'net'? Depèn de qui li pregunteu.

True Botanicals defineix la neteja com a 'segura' per sobre de tot (un altre objectiu mòbil), però Peterson reconeix el cor del problema que ressona amb mi: 'Quan les marques estableixen les seves pròpies definicions i estàndards, és clar que les compliran'. diu. 'Però això no ajuda realment al consumidor'.

Com defineixen les marques netes i en què es diferencien

Probablement sigui més fàcil esbrinar quins productes de bellesa estan bruts, per dir-ho d’alguna manera, amb el tipus de disruptors hormonals i contaminants ambientals que potser voldreu evitar, mentre que hi ha molts matisos entre les marques netes.

L’ethos de Saie és “bo per a tu, bo per a tu” i s’esforça per utilitzar ingredients que siguin els ingredients més purs i segurs disponibles. Saie també està molt centrat en la creació de productes segurs per al medi ambient i per al cos de les persones. 'Una de les nostres principals prioritats és pensar si els ingredients són biodegradables o no, com es renten les coses al subministrament d'aigua, la manera de cultivar o processar els ingredients i si són orgànics o no transgènics', diu. Hi ha uns 2.000 ingredients a la llista sense llista de Saie, tant sobre la sostenibilitat com la salut humana.

Dia de la Terra de Bellesa Neta Zoom d'imatge tataharperskincare / Instagram

Tata Harper diu que netejar significa eliminar productes d ''ingredients controvertits' utilitzats en cosmètics durant dècades i que hauria de ser una 'línia de base'. 'Però fem molt més', explica En estil. 'Totes les nostres fórmules són 100% naturals i no són tòxiques i tots els ingredients que fem servir provenen de la natura', explica. Ella diu a la seva línia la bellesa 'verda', amb envasos reciclats i de color kelley que coincideixen.

Algunes marques opten per certificacions de tercers, que sovint es poden trobar a l’envàs del producte. Saie, Beautycounter, Juice Beauty i W3LL PEOPLE tenen productes verificats per EWG, que s’adhereixen a la llista de més de 1.500 productes químics “inacceptables” de l’organització i que limiten els que són científicament qüestionables per a la salut. Tata Harper utilitza ECOCERT per certificar els seus ingredients orgànics i les seves pràctiques respectuoses amb el medi ambient.

Peterson va contractar MADE SAFE per certificar True Botanicals, que segons ella és 'l'única organització que conec que examina tots els ingredients' abans de considerar una fórmula segura per als humans i el planeta. La seva línia ara evita 2.500 ingredients, una de les llistes negres més restrictives de totes. Per descomptat, aquestes certificacions poden ser costoses i poden excloure les marques emergents que no tenen finançament per obtenir aquests segells d’aprovació, tot seguint les mateixes pautes pel que consideren netes i segures.

Totes les verificacions no es creen iguals ni sense preguntes. El segell recent 'Clean at Sephora' va ser cremat per permetre els PEG, que es consideren àmpliament una bellesa neta. Els PEG es fabriquen mitjançant etoxilació i un carcinogen anomenat 1,4-dioxà és sovint un subproducte d’aquest procés. (Ara, però, Sephora requereix que les marques que vulguin el seu segell s’assegurin que es mantingui l’1,4-dioxà per rastrejar quantitats).

A nivell d’ingredients, les decisions de totes les marques són úniques. Moltes marques naturals utilitzen olis essencials, molt coneguts pels seus beneficis potencials per a la salut, reduint la inflamació i calmant la pell quan s’utilitzen adequadament. Tampoc és difícil veure per què són favorits en la cura de la pell com a alternativa a la fragància sintètica; tenen un doble propòsit. L’oli de llavor de maduixa, per exemple, és un astringent de derivació natural i també és responsable de l’aroma botànic i refrescant de l’Indie Lee’s Brightening Cleanser, una de les millors experiències de fragància de qualsevol producte de bellesa que he trobat.

Dit això, els olis essencials poden causar irritació de la pell en certes persones, cosa que ha provocat controvèrsia en els darrers anys. A l’hora de prendre decisions sobre ingredients, les marques sovint han de pesar els avantatges i els contres. 'Ens sentim fermament sobre (els olis essencials i) dels seus beneficis holístics', diu Lee, que defineix el net com l'ús d'ingredients en la seva forma més pura alhora que són tan eficaços com els cosmètics tradicionals. 'Tenint en compte el potencial d'irritació, seleccionem acuradament els olis essencials d'alta qualitat per obtenir efectes nutritius i calmants'.

Tata Harper va emetre un comunicat el 2017, on deia que la marca sempre enumerarà els olis al seu embalatge i al lloc web perquè els consumidors puguin 'prendre una decisió informada' sobre el producte exacte que compren. Tot i això, algunes marques opten per formular sense olis essencials per complet.

Tiffany Masterson, fundadora de Drunk Elephant, patia acne, rosàcia i excés de producció d’oli quan va començar a investigar ingredients que podrien afectar-la. Drunk Elephant ara evita els 'sis sospitosos', inclosos olis essencials, silicones, mampares químics, SLS, alcohols secs i fragàncies o colorants.

En crear la seva definició de 'net', Masterson diu que estava tan preocupada per la salut de la pell com per tot el cos. 'No m'importava si fos sintètic o natural, només volia que fos segur', diu ella. 'En aquell moment no coneixia la paraula' biocompatible ', però l'hauria utilitzat'. Això significa dues coses: si un ingredient entrava al torrent sanguini, estaria relacionat amb malalties o alteracions hormonals? 'O', diu ella, 'els ingredients estarien relacionats amb irritació, alteració o despullament de la pell real?' Tots els productes de la seva línia han de ser un 'no' en tots dos aspectes.

Algunes marques netes utilitzen silicona per a una textura lliscant i inflable. Wander Beauty va dir que les silicones eren 'ideals' perquè les marques de bellesa neta les utilitzin en una publicació del blog del 2019. A Crowell, en canvi, no li va agradar la investigació que va trobar sobre la mateixa substància. 'La silicona és una cosa que el cos no pot absorbir', diu. 'Quan baixa pel desguàs, entra a les vies navegables i es consumeix, es beu, es banya i molt més'. Evitar la silicona significava trigar dos anys a formular Mascara 101, però l’equip de Saie finalment va trobar èxit amb cera d’abella nutritiva, mantega de karité i complex hidra-mineral. El resultat és una fórmula d’allargament que rivalitza amb qualsevol competidor de l’espai convencional.

Ho creguis o no, el retinol també és motiu de discussió. És prou 'net'? Algunes investigacions han demostrat preocupació pel fet que el retinol pugui causar càncer quan s’exposa a la llum solar, motiu pel qual els experts aconsellen durant molt de temps utilitzar-lo només de nit i amb un poderós SPF diari per protegir-lo. Algunes marques han optat per formular completament sense retinol, com True Botanicals i Beautycounter, tot i la seva història com a potència anti-envelliment. Altres marques netes com Drunk Elephant, Maya Chia, Tata Harper i The Honest Company tenen productes de retinol a les seves línies, però estabilitzats sense el BHT ni els parabens utilitzats en els cosmètics tradicionals. (Aquí hi ha molts matisos, tingueu en compte.)

megan fox brian austin green

Per descomptat, evitar el retinol entre els productes de cura de la pell anti-envelliment no és fàcil; Renfrew diu que va ser un dels seus desafiaments més difícils en la formulació. 'La nostra línia de Countertime va començar molts anys', diu. 'Per a nosaltres, la combinació guanyadora per substituir el retinol va ser la combinació de Bakuchiol amb rosa alpina suïssa'.

La protecció solar és una altra aventura. Peterson diu que li agradaria utilitzar 'òxid de zinc no nano, però és difícil formular-lo de manera que s'adapti a tots els tons de la pell i se senti elegant'. Com es crea una fórmula ultra-portable que no deixi residus? Un dels reptes més difícils de True Botanicals ha estat el SPF amb un rendiment que coincideix amb els seus alts estàndards d’ingredients. El seu equip continua buscant la solució alternativa. 'També és difícil trobar òxids de ferro purs, no contaminats amb metalls pesants', assenyala.

Tampoc hi ha un acord perfecte sobre la protecció solar superior; el zinc com a recurs, però. Protecció solar SPF Sport Juice Beauty i te verd 100% pur SPF 30 amb òxid de zinc, però marques com Supergoop! opta per diferents actius.

En complir aquests alts estàndards d’ingredients i rendiment, algunes marques prenen eons per finalitzar un producte (o no ho fan mai). Crowell diu que Saie ha iniciat i abandonat 10 productes que simplement no funcionaven bé, iterant sense parar en altres. Un dels darrers llançaments, Dew Balm, se suposava que era un pal. 'La forma més senzilla d'aplicar a qualsevol lloc és amb un pal', diu. 'Vam passar-hi sis mesos, però la fórmula s'esfondraria perquè no estàvem disposats a utilitzar petroli ni plàstics'. Crowell diu que molts pals al mercat es basen en microbilles en forma de fosa; ella es va negar a fer-ho. 'El pal donaria l'efecte que volíem, però es fondria o s'esmicolaria massa'. Quan es va llançar Dew Balm, l’equip s’havia establert en una ampolla d’expressió reciclable i respectuosa amb el medi ambient.

Mentrestant, Harper va trigar tres anys a perfeccionar la rica textura vellutada de Crème Riche amb els seus 43 actius, finalment aconseguida amb àcids grassos, antioxidants, mantega de karité i oli de llavor de jojoba. 'De vegades, aconseguir la textura o la consistència adequades pot ser un procés', diu.

Aquest és un enfocament. Masterson, en canvi, acaba d’adoptar olors i textures inesperades, insígnies del sector de la bellesa neta, si voleu. No volia afegir farcits pel bé. Masterson recorda haver creat el seu sèrum C-Firma Day, aconseguint que els nivells de vitamina C i pH siguin adequats per a la pell. 'Però el meu químic em deia:' Tiffany, estàs segur que no vols oli de taronja? O espígol? O una mica de silicona? ’”, Diu. 'Em deia:' No, no vull res que canviï la forma en què la formulació fa olor, es veu o se sent '. C-Firma no té la suavitat d'altres sèrums; és una mica enganxós a la pell, però sí que brilla. Masterson arriba a dir que l’olor medicinal la “emociona”, perquè no té alteracions.

VÍDEO: L’arma secreta de Laura Harrier és el seu MUA Nina Park

Com fem opcions 'més netes'?

És difícil imaginar que la bellesa neta es regularà aviat, quan els cosmètics tradicionals tinguin uns estàndards tan mínims. Però això no vol dir que no es produeixi cap canvi, potser fins i tot estarà impulsat per clients experimentats. 'Estic molt emocionat de veure que els consumidors estan més informats que mai', diu Peterson. 'Estan estudiant la seguretat i l'eficàcia dels seus productes a nivell d'ingredients i s'adonen que no han de sacrificar-se l'un per l'altre. I voten amb els seus dòlars. Quan els consumidors trien productes segurs, obliga la indústria a adaptar-se '.

Masterson espera que les marques emfatitzin la transparència i els seus punts de diferència per facilitar les coses als consumidors. 'Crec que totes les marques i tots els minoristes tenen bona intenció, tot i que tothom té la seva pròpia definició', diu. Al cap i a la fi, realment estava intentant resoldre els seus propis problemes quan va començar Drunk Elephant. 'La meva pell va fer un gran canvi quan vaig eliminar aquests ingredients', diu.

He passat anys venerant l’actuació de MAC, NARS i Estée Lauder. Però mentre passava setmanes investigant aquesta història, vaig fer servir religiosament la bellesa neta sobre la meva pell sensible i propensa a l'acne. Vaig trobar sèrums que no em van trencar, bàlsams labials amb ingredients que realment vaig reconèixer i netejadors amb textures noves però habilitats perfectes per eliminar el maquillatge; No vaig tenir una única fuga.

Com a consumidor informat, heu de decidir quins ingredients us agraden, quins productes heu de provar, en quina filosofia de marca creieu. Perquè, de moment, igual que la bellesa, el 'net' és a la vista de qui contempla.