Heu notat mai que fins i tot els models més grans tenen el mateix tipus de cos?

A mesura que activistes positius posen pressió sobre la Setmana de la Moda de Nova York perquè sigui més inclusiva, la indústria de la mida més gran va guanyant lentament més visibilitat al mercat principal. Però una vegada i una altra, els dissenyadors que prediquen la inclusió envien els mateixos models de corba per la pista: normalment una mida 12/14 i gairebé sempre amb una figura de rellotge de sorra. Per als models greixos que queden fora d’aquesta norma, aconseguir un repartiment és gairebé impossible. I per a la gran majoria de dones nord-americanes, aquest càsting limitat demostra que la majoria de dissenyadors encara es neguen a reconèixer el seu dret a la moda.

'Assistiré a un milió de càstings, em felicitarà per la meva forta presència i el meu fort pas a la pista, però no tenen res que s'adapti a mi', diu Constance Smith, un model signat a l'agència de mida inclosa We Parla. 'Dius que ets inclusiu, però no és genuí'.

Hunter McGrady Ampliació de la imatge Hunter McGrady camina per la pista de Chromat primavera / estiu 2020. Foto de Mike Coppola / Getty Images.

L’experiència de Smith no és singular. Molts dissenyadors, especialment a NYFW, continuen utilitzant un símbol més dona en els seus espectacles i, a més, un tipus de dona més. Tot i que sens dubte és un progrés perquè això passi (ja que la majoria de dissenyadors que presenten la setmana de la moda encara només confeccionen roba per a mides rectes), a la comunitat de models es manté una conversa més profunda sobre per què només es considera que un tipus de plus és bonic o digne, o pitjor, per què les marques comproven les caselles de 'representació' mitjançant la inclusió d'un petit fragment de diversitat corporal. La supermodel Hunter McGrady ajuda a liderar la conversa.



'(El cos del rellotge de sorra) no és possible per a molts de nosaltres', va dir McGrady En estil. 'No tinc això. On és la noia que té estries cap amunt i cap avall a les cames i té cel·lulitis i és molt pesada o és inferior o té una variació d’on sosté el pes? Per què és només un tipus? '

Denise Bidot Zoom de la imatge Denise Bidot camina per la pista de Chromat Primavera / Estiu 2020. Foto de Mike Coppola / Getty Images.

Aquesta temporada, McGrady va fer la seva missió només donar suport als dissenyadors i marques que practiquen la veritable inclusivitat, una de les quals és la col·laboració entre DSW i Create & Cultivate, amb qui es va associar per muntar un espectacle de pista realment divers. 'Sempre he somiat amb una pista inclusiva: són dones de totes les formes i mides, ètnies, gènere i crec que és important fer arribar aquest missatge (en tot el que faig)'.

La sensació de ser alterat, fins i tot en càstings exclusius, ja sigui a la setmana de la moda o a les campanyes de marca, pot tenir un efecte perjudicial en els models. Diversos models entrevistats per a aquesta peça van informar que sentien que els seus cossos podrien ser massa grassos, no prou curvats o no dignes de la pista. És clar que, tot i que alguns dissenyadors han començat a considerar la inclusió, encara no han entès què significa realment el terme.

llibres crepusculars
Marquita Pring Zoom de la imatge Marquita Pring passeja per la pista durant l’espectacle Tommy Hilfiger x Zendaya. Foto de Gotham / WireImage.

'És realment descoratjador perquè la mida mitjana d'una dona als EUA és de 16, i ni tan sols podem assolir aquesta marca a les campanyes ni superar-la', diu Alexis Henry, un model de Yanii Models. 'Si vaig a un càsting i sé que realment no em preocupen, només podràs sentir les vibracions. No són massa simpàtics, no són massa xerraires. Només emetran fins a 16 persones moltes vegades ... però com que tenen algú amb dos dígits en el repartiment o la campanya, senten que estan fent la seva diligència deguda '.

L’elecció de mostrar només un tipus de cos de greix a la pista apunta a un problema molt més gran: la majoria de les dones de mida encara es queden fora d’aquestes oportunitats i, en última instància, la roba no es farà per a elles. Els dissenyadors que llancen la seva noia de mida més gran a una mida 12/14 encara no representen la dona mitjana i, tot i que tenir un model més gran pot ser un progrés, encara està molt lluny de la representació real.

Una possible explicació (no excusa) d'aquesta manca de representació és el significat canviant del terme 'mida més'. Fa anys, la indústria de la moda considerava que qualsevol persona de més de 6 anys era un plus. Ara, normalment s’utilitza per classificar qualsevol persona per sobre de la talla 12. Però al món real, una enorme gamma de formes i mides del cos es queden constantment fora de moda. Per a qualsevol dona que s’inclogui en aquesta categoria, estar poc representat és més que trist: envia el missatge que, malgrat els esforços realitzats pels activistes de la positivitat corporal en els darrers anys, la moda encara no és per a elles, només pel seu tipus de cos.

'Hi ha tants estereotips i ideologies al voltant de les dones que superen la talla 14 o 16: que no saben caminar per una pista, no saben posar, que no faran la peça la justícia ', diu Henry.

Tess Holiday Ampliació de la imatge Tess Holliday camina per la pista de Chromat Primavera / Estiu 2020. Foto de Mike Coppola / Getty Images.

La Setmana de la Moda de Nova York és el moment perfecte per fer de la inclusió el titular: els dissenyadors haurien d’utilitzar aquesta plataforma global per adoptar una posició de representació més gran i diversitat corporal. I alguns ho fan de manera fiable. Aquesta temporada, Christian Siriano, conegut per presentar alguns dels espectacles més diversos, ho va tornar a fer amb una col·lecció Primavera / Estiu 2020 amb models més com Marquita Pring, Alessandra Garcia-Lorido, Chloé Véro i Candice Huffine. Encara més divers va ser el programa de Chromat, que va comptar amb Tess Holliday, Denise Bidot, McGrady i molt més. Tanya Taylor, que confecciona roba fins a la talla 22, també va utilitzar alguns models més en la seva presentació, igual que Veronica Beard. Altres dissenyadors (Tommy Hilfiger, per exemple) van aconseguir fer servir un o dos models de corbes a la pista, però van escollir una vegada més les dones que llisquen cap al costat més petit del plus.

“Posa-hi les dones veritables i més, posa-hi la diversitat. No ha de fer sis peus d’alçada, pot fer cinc peus, sigui el que sigui. Heu de ser el primer a trencar el sostre i això és difícil per a molta gent ', diu McGrady. 'Vull que els meus fills creixin veient això, perquè mai vull que diguin:' Sóc més, però no sóc la mida més perfecta (tipus de cos) '.'

Henry se sent de la mateixa manera, dient: 'Si els dissenyadors realment intenten ser inclusius, faran dissenys intencionats (per a persones grosses) i ho faran durant tot l'any'. No només us donaran tres models més a l’any en un parell de desfilades de moda que celebren durant la setmana de la moda '. Parlant del mateix tema per separat, McGrady va dir: 'això farà un canvi més que qualsevol altra cosa, si (altres marques) veuen que tothom ho fa'.

Tot i els petits passos cap al progrés, la moda té un llarg camí per recórrer abans que totes les dones puguin veure un espectacle o una campanya de passarel·la i sentir-se vistes. Amb marques com Chromat i Christian Siriano al capdavant de la conversa, el canvi és inevitable. Però, en el camí, s’ha de fer molt més soroll sobre aquest tema. Amb aquest objectiu, McGrady té una estratègia: “És important que parleu de la vostra ment i no tingueu por, perquè a la societat no li agradaria res més que només empènyer-vos cap avall, empènyer-vos cap al costat i silenciar-vos, de manera que heu de continuar cridant. ”