L’apropiació cultural sempre va ser inexcusable

S’ha tornat més difícil per als nord-americans ignorar el tractament que es fa als negres als Estats Units, sobretot quan apareixen proves de vídeo que mostren l’horrible violència, especialment a mans d’agents de policia, que s’està infligint a la comunitat negra. L’assassinat de George Floyd a Minneapolis per part d’un oficial de policia blanc va ser una espurna que va encendre les protestes més recents a nivell nacional de Black Lives Matter, que es creia que eren el moviment més gran de la història dels Estats Units. Els manifestants reclamen justícia per a Floyd i altres, inclosos Breonna Taylor i Elijah McClain, i la igualtat de drets.

L’onatge de suport al moviment em va fer pensar en els innombrables casos d’apropiació cultural a la indústria de la moda i la bellesa al llarg dels anys. A la llum d’aquest càlcul de la cursa que feia molt de temps, els nord-americans ho faran finalment entendre el problema de l’apropiació?



Quan la cultura i les tendències negres són apropiades (mal) per la majoria blanca d’aquestes indústries, els creadors d’aquesta cultura (homes i dones negres) no veuen beneficis. O representació. O el poder. Aquesta apropiació sense compensació diu descaradament a la gent negra: 'El negre és genial, tret que en realitat sigueu negres'.



Susan Scafidi, directora acadèmica de l’Institut de Dret de la Moda de la Universitat de Fordham i alumna de la Yale Law School, defineix l’apropiació cultural com prendre propietat intel·lectual, coneixements tradicionals, expressió cultural o artefactes d’una altra cultura sense permís. La indústria de la moda és un dels majors delinqüents a l’hora d’apropiar-se, i els dissenyadors han respost en general a les crítiques i crides amb res més que el servei de llavis mentre continuen desafiant-se de la cultura del hip hop i apilant les seves pistes amb models sobretot blancs. .

Any rere any, marques de moda de luxe (en particular cases europees com Comme des Garcons i Valentino, així com el dissenyador nord-americà Marc Jacobs) envien models blancs a les passarel·les amb pentinats negres, cosa que només reforça el problema. La indústria de la bellesa és igualment culpable, desplegant “nous” looks que els negres han portat durant generacions, els mateixos pentinats pels quals han estat discriminats. '(Alguns estils són) el resultat de sobreviure i expressar creativament un sentiment de resistència i orgull' entre els negres, diu Kimberly Jenkins, fundadora de The Fashion and Race Database, una plataforma de codi obert que treballa per 'expandir la narrativa de la història de la moda i desafiar la mala representació dins del sistema de la moda '.



Prenem cornrows, per exemple. Bo Derek, una actriu i model blanca, va irònicament popularitzar l’estil entre el públic blanc nord-americà quan el portava a la pel·lícula del 1979 10. Però la història ens diu que els cornrows es van originar a Àfrica i que els intricats patrons de trenat indicaven a quina tribu pertanyia una persona. És impossible entendre completament la història de les trenes sense parlar també sobre l’esclavitud, ja que els traficants van rapar el cap de les dones negres per despullar-les de la seva humanitat i cultura abans d’embarcar-les en vaixells d’esclaus cap a Amèrica. La trena als Estats Units va evolucionar com un sistema secret de missatgeria entre persones esclavitzades per comunicar els mapes a la llibertat. Per a una persona blanca que porti aquest estil, és purament per vanitat. L’apropiació queda ofegada pels “m'agrada” d’Instagram i Twitter que ignoren i distreuen la dolorosa història que preludia els problemes d’avui al voltant del racisme i la brutalitat policial contra la comunitat negra.

Però, més enllà de les trenes, la cultura negra ha esdevingut tan corrent i sinònim de cultura popular. Llavors, per què es descriuen algunes tendències negres dins de la moda i la bellesa com a 'gueto' o 'trinquet' quan els negres les porten, però es consideren 'alta moda' o 'tendències' quan es veuen en una pista o en una persona privilegiada?

Encara enteneu l’apropiació? Ampliació de la imatge Thierry Orban / Getty Images

El 2018, la model Salem Mitchell va ser anomenada 'gueto' per una usuària d'Instagram quan va aparèixer a VogueA la pàgina d’Instagram amb trenes de caixa. Quan Zendaya portava rastes a la catifa vermella dels Oscars del 2015 per recordar al color que la seva cabellera era prou bona,Policia de moda l'amfitrió Giuliana Rancic va dir que Zendaya sembla que 'fa olor a oli de pàtxuli o a males herbes'. Però quan Kylie Jenner portava dreadlocks falsos per a una història de portada de revista, se la va descriure com nerviosa, crua i bella.



'De sobte, tothom de totes les cultures sembla estar fascinat amb totes les coses negres, des dels nostres cossos, cabells, roba, música i fins i tot el gueto', va dir Jenifer Rice-Genzuk Henry, que va escriure el adult-ish episodi, 'Strictly 4 My ...', que va marcar les múltiples perspectives entorn de l'apropiació del negre. 'Tot i que és fantàstic celebrar-ho, per què no celebrar que els negres facin aquestes coses quan? ells fer-les, i no esperar a que una celebritat blanca recicli convenientment i momentàniament aquestes coses de (Negres) perquè es validi? És una bufetada directa al grup de persones que han estat escrutades, burlades, degradades i fins i tot discriminades al llarg dels anys per haver-ho fet '.

Les indústries de la moda i la bellesa, juntament amb les celebritats sovint blanques que utilitzen com a rostres de les seves marques, no només s’alimenten de la cultura negra per semblar “nova”, “genial” i “nerviosa”: són treure’n profit. Això va més enllà de donar crèdit allà on es deu el crèdit. Els negres literalment no paguen pel que van crear. Mentrestant, d’altres obtenen la recompensa monetària, guanyen poder i influència i caché social en el camí.

Delinqüents de sèrie com Kylie Jenner abusen de la cultura negra per obtenir beneficis personals i rendibles, com quan va publicar una foto amb cornrows per cridar l'atenció sobre la seva nova línia de perruques el 2015, que va provocar que l'activista i actriu Amandla Stenberg la cridés per 'treure diners en efectiu' cornrows '. Recentment, aquest any, Jenner portava els cabells rossos de platí en girs, un estil protector a la comunitat negra que les dones poden acomiadar legalment per portar-les al lloc de treball.

En les últimes setmanes, moltes marques de moda han declarat que estan en contra del racisme, però els crítics i els negres criden hipocresia i veuen directament les publicacions de les xarxes socials de Black Lives Matter.

Prenguem, per exemple, la marca de luxe francesa Celine, que va publicar un quadrat negre amb un títol aparentment solidari que va ser ràpidament cridat per l’estilista de Hollywood Jason Bolden, que va acusar la marca de no vestir celebritats negres per a la catifa vermella tret que estiguessin treballant amb estilistes blancs. Es va exposar, a més, que la representació del model negre per a les desfilades de moda femenina i masculina de Celine des de la primavera del 2019 fins a la tardor del 2020 oscil·lava només entre el 6% i el 12%.

Per descomptat, hi ha algunes marques que col·loquen els seus diners a les seves publicacions d’Instagram. Glossier ha donat un milió de dòlars a marques de bellesa BLM i de propietat negra; Fenty Beauty va aturar temporalment els negocis en suport de #BlackoutTuesday; Sephora va permetre als membres de Beauty Insider canviar els seus punts com a donacions a la Coalició Nacional de Justícia Negra; i Aurora James, directora creativa i fundadora de la marca de sabates Brother Vellies, van crear el 15% Pledge, que demana als minoristes que s’assegurin que almenys el 15% del seu espai de prestatge estigui dedicat a marques de propietat negra. (Els negres representen el 15% de la població als Estats Units).

carolina herrera Bridal

El 2020, l’apropiació cultural ja no és un problema que pot ser excusat pels delinqüents que afirmen “no saber” que l’enviament d’un model blanc per la pista amb cornrows no és respectuós. En un món ideal, això potser es diria 'apreciació' de la cultura, però no vivim en aquest món ideal. Els nord-americans mai no ho han fet. Llavors, cap a on anem d’aquí? N’hi ha prou amb reconèixer les contribucions dels negres?

'Advocar pels negres contra el racisme o simplement reconèixer la importància històrica o política que hi ha darrere d'una tendència o d'una declaració s'ha convertit en una moda i un rendiment, cosa que complica encara més les coses', va dir Rice-Genzuk Henry. Dit d’una altra manera, l’apropiació en què una persona que no és de negre reconeix en un títol d’Instagram que el seu pentinat o vestit va ser popularitzat per la cultura negra, continua sent una apropiació.

Alguns han suggerit el pagament de royalties com a mitjà de compensació monetària. Però Scafidi, el professor de Fordham que també va ser autor Qui té la cultura? Apropriació i autenticitat en dret americà, diu, 'Els pagaments de drets als membres d'un grup cultural en general poden ser complicats, ja que plantegen la pregunta de qui forma part del grup i els ha de rebre'.

“El sistema de drets de propietat intel·lectual està dissenyat al voltant d’autors i inventors individuals i no de la creativitat cultural col·lectiva, de manera que sol ser difícil argumentar com a qüestió legal que un grup cultural“ posseeix ”les seves pròpies creacions, fins i tot quan la reivindicació ètica és clara, ”Continua.

La cultura en el seu conjunt no és una propietat intel·lectual que es pot remuntar a una persona o grup de persones específics de la manera que es podria rastrejar una idea de cançó o pel·lícula. En canvi, la cultura és un mosaic d’idees i expressions que s’han anat desenvolupant amb el pas del temps.

'És impossible esbrinar la propietat completa, ja que es pot veure trossos d'història en gairebé qualsevol cosa', diu Ruth Carter, dissenyadora de vestuari de 2018 & apos; Pantera Negra. “Només hem de retornar a tot allò important per a l’avenç del nostre món i del medi ambient. Ha de passar a ser responsabilitat dels que més ho estan capitalitzant ”. En altres paraules, recau en blanc i no BIPOC aprendre i reconèixer els orígens de la seva nova 'tendència' preferida.

Alguns defensen l’apropiació dient que hauríem de poder agafar préstecs de les cultures dels altres i aprendre’n, creant un intercanvi bidireccional. Tot i això, el tema de l’apropiació dels negres, sobretot als EUA, és senzill. Com assenyala Carter, “vivim en un país que va deshumanitzar la raça (la negra); això va posar l’oncle Ben al nostre arròs i la tieta Jemimah al xarop durant dècades sense cap correcció, reparació ni sensibilitat a la cultura que va desmantellar ”. Un intercanvi cultural només és possible quan tots dos les cultures són tractades per igual amb dignitat i respecte.

Quan la cultura s’utilitza per obtenir beneficis financers i no contextualitza ni transmet la veritat a la imatge, la tendència o el gràfic, això és un problema. Esborra tot el sentit i la profunditat i va directament a la caixa registradora.

'L'apropiació pot ser opressiva', diu Constance C.R. White, autora de Com matar: inspiració de Queens & Kings of Black Style. 'Molts saben el que fan (està malament), i alguns són lamentablement ignorants (i això no és excusa). La gent és ignorant com a part de l’opressió sistèmica. Anul·len la importància com a part de l’opressió ”.

'Crec que podem compartir les cultures dels altres', afegeix White. 'No obstant això, és problemàtic perquè s'utilitza com una peça més del trencaclosques que té una desigualtat sistèmica generalitzada i la privació de drets dels negres. ‘M’agafes l’afro, però no puc aconseguir feina ni promoció perquè el meu cabell no sembla el teu? No puc agenollar-me per cridar l’atenció sobre una àrea que necessita desesperadament millores a la nostra societat, però un oficial de lleis pot agenollar-se al coll d’algú i assassinar-lo o mutilar-lo?

Sashà de Oliveira, estilista amb seu a Toronto, que ha dissenyat diverses fotografies de Nike, incloses les de la campiona de tennis Serena Williams, diu que personatges públics no negres que s’apropien de la cultura negra, però que no adopten les nostres vides, no només han de reeducar-se, però tingueu més en compte la comprensió de les cultures i l’ús del seu privilegi per exigir diversitat als seus equips.

Rice-Genzuk Henry, natural de South Central L.A., no deixa espai per a l’error dels apropiadors.

“Els pentinats negres, la música, la moda, la manera de parlar ... res d’això és un moment temporal o una tendència genial per als negres. És un estil de vida i una cultura que ens vam crear com a forma d’expressió després de centenars d’anys de ser marginats, acomiadats i eradicada la nostra cultura ancestral. Per tant, per desgràcia, per a mi, cap activisme o reconeixement, amb bona intenció o no, se sent com un just intercanvi o justificació per posar en risc la nostra cultura de ser robada de nou. I, certament, no és una cosa que s’hagi de capitalitzar o explotar i després descartar quan no hi hagi més que guanyar-ne ”.

Una manera de mostrar bona voluntat envers la cultura negra és invertir aquests beneficis en comunitats negres. Després que el director creatiu de Gucci Alessandro Michele fos cridat el 2016 per arrencar una jaqueta que, als anys 80, Dapper Dan va crear per a la velocista olímpica Diane Dixon, Gucci es va associar amb Dapper Dan en una col·lecció de càpsules i el va ajudar a reobrir el seu estudi a Harlem. .

Però la millor manera d’evitar creuar línies cap a l’explotació cultural i el plagi és contractar negres com a dissenyadors, artistes, creadors, narradors i visionaris, i donar-los la propietat i el control de les marques perquè els negres puguin controlar i decidir què s’està promovent, qui és contractats, com es comercialitzen aquests productes i, sobretot, com es redistribueixen els beneficis i les oportunitats a les comunitats negres.

Sèrie Lifestyle View
  • Quins són els signes del zodíac? Una guia dels 12 signes
  • El vostre horòscop d’octubre ja és aquí
  • Un hack de 4 dòlars que fa més còmoda qualsevol màscara es fa viral a Facebook i Amazon
  • Si els vostres amics odien el vostre xicot, llegiu-ho